遠離市場，成長緩慢

為什么中國“頂級”時裝設計師總被質疑?

中國傳媒聯盟 據 巨細熱點 訊：日前，時尚媒體圈的大姐大，美國《VOGUE》雜志總編，康泰納仕集團藝術總監 Anna Wintour 第二次造訪北京。期間，在拜訪了郭培，Lawrence Xu，Masha Ma，馬可，Uma Wang等幾位中國頗有名氣的時裝設計師后，Anna Wintour毫不客氣地說，她并沒有看到中國時裝設計師有什么成長 ，甚至認為他們的設計和全球市場還有相當的距離。

Anna Wintour

Anna Wintour語出驚人，不知道國內的設計師作何感想。被質疑沒有進步又遠離市場，那么問題來了，這些大名鼎鼎的時裝設計師是怎么掙錢解決生存問題的呢?為什么中國的時裝設計師總是游走在市場之外?

在回答問題之前，先要弄清哪些人才是所謂的中國“頂級”時裝設計師。在時尚圈和服裝設計業界普遍接受的說法有兩種：一類是像郭培、Uma Wang、Lawrence Xu，Masha Ma這樣在時尚、娛樂媒體上擁有較高曝光率的時裝設計師，他們或是擁有海外留學背景，或是擁有較高的社會關注度;另一類則是官方認可的，頭頂中國時裝設計行業最高榮譽——“金頂獎”的設計師，這類設計師更像是中國時裝設計的國家隊，舉世矚目的“新中裝”就出自其手。截止2014年底，僅有張肇達、吳海燕、祁剛、王玉濤等17人獲得了中國服裝設計師協會頒發的這個頭銜。

郭培

Uma Wang

APEC領導人服裝設計師楚艷

祁剛作品秀

不論從時裝設計誕生發展的歷史規律，還是從時裝產業運營的現狀看，只要頂著時裝設計師的頭銜，認可社會對時裝設計師的種種評價，這些人大多都會以個人名義成立設計工作室并創建獨立的時裝品牌，進而以售賣設計作品的方式來養活自己。在中國，上述兩類被譽為頂級時裝設計師的人當然也不例外，而且往往是名氣越大，活的越好。

從創辦獨立品牌的那天起，時裝設計師們對獨立品牌的定位都非常高，有的名氣大設計師甚至還打出了處于時裝設計領域最頂端的“高級定制”旗號，她們設計的衣服定價自然也低不了。一套衣服動則幾萬，標價數十萬的設計也并不稀奇。名氣稍弱的時裝設計師，在產品定價上也遠高于大眾消費所接受的層面。

在如此高昂的定價策略之下，想要贏得客戶并讓他們欣然為自己的設計買單，這并不容易，但是既然是頂級的時裝設計師，他們當然會有一套自己的辦法。

設計師們通常會借助演藝名人進行推廣，通過各種社交手段把自己的作品披到政商名流或演藝名星的身上，尤其即將出征各大電影節紅毯儀式的女星。如此一來，經過明星曝光，媒體宣傳，民眾關注，設計師的高級定制時裝被賦予了更多的意義，高昂的價格也自然有了“合理”的價值作為支撐。

過去幾年來，這的確是時裝設計師掙錢的一個好方法。不過，從業資格較早、且擁有大量優質客戶資源的郭培卻對此非常反感。在她看來，剛出道的設計師們(名氣不足、客戶資源稀缺)成群結隊地把自己辛勤勞動的成果不計報酬地送給明星們使用，在獲得關注的同時卻失去了最有市場潛質的目標客戶人群，這會給時裝設計乃至整個服裝行業帶來不可治愈的傷害。“因為設計師們這么做，很容易給明星們帶來一種錯覺：既然有人愿意白送，為什么還要花大價錢買衣服呢。”

郭培高級定制

按照中國人的傳統思維，愿意為“設計”這種更高級但相對無形的勞動買單的觀念還沒形成，哪怕是有消費能力的富商巨賈、演藝明流亦是如此。而更多的時候，人們對時裝設計師的社會身份定位為一個裁縫。所以，中國的時裝設計師們為了生存而想出了各種應對方法，這并沒有什么可以過多批評的。

然而，值得注意的是，今天的中國市場上充斥著廉價勞動力生產的各種產品，依靠工業化手段大規模生產的成衣在全球市場被貼上了廉價的標簽，正因為如此，中國的頂級時裝設計師們才更應該承擔起相應的責任，應當把心思用于設計出不同于大眾成衣市場的東西，引導人們發現時裝的美和價值，培養他們的消費興趣。

中國社會經濟正處在轉型調整的階段，諸如買手制、買手集成店等幫助獨立設計師把設計轉化成終端消費品的渠道體系尚在摸索之中，雖然時裝設計師的生存壓力雖然巨大，產業環境也并不理想，但這些外界因素并不能成為中國時裝設計水平發展緩慢，甚至裹足不前的借口。

對于中國的時裝設計現狀，曾有媒體進行過這樣的總結：在設計不受重視的消費觀念下，中國人的消費者只愿意為材料成本與工人的勞動時間這樣兩樣非常現實的東西掏錢。受這種觀念的影響，越來越多的時裝設計師開始四處尋找成本昂貴的面料，他們不辭辛勞地從民間的非物質文化遺產中提煉新的設計語言，攫取新的設計靈感和元素，進而以紛繁復雜的繡花、繡片來增加作品的價值。

其實早在二十年前，歐美國家的時裝設計師也曾對中國傳統文化產生了濃厚興趣，但他們把那些文化元素轉換成了經典的時裝設計，和西方的設計師相比，這種對一個民族的文明、對一個國家的歷史文化進行“設計”的功夫恰恰就是很多中國設計師所欠缺的。

即便是名聲在外的頂級時裝設計師也必須依靠某種工藝，或者某種只有中國才有的材料，才能引發關注，獲得成功。這在當下國內的時裝設計業內已經被當做一種“共識”，從這個角度看，Anna Wintour對中國設計師的批評也不無幾分道理。在這種“奇怪的共識”下，沉迷于談論繁復的繡法、費時的勞動以及價格不菲的材料而不是鉆研設計與版式，難怪Anna Wintour會產生錯覺，也許在她心里，中國的時裝設計師更像是致力于保護并發展民間傳統技藝的工藝美術專家。

總結而言，在社會消費觀念和商業體系不成熟的現實環境下，中國的頂級時裝設計師只能用一種迎合社會的方式來做設計，這樣做的好處是能解決設計師的生存問題，壞處是讓他們的設計很少和社會主流消費人群產生聯系。這就是中國頂級時裝設計師被質疑遠離市場，水平進步緩慢的根源。

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